結城紬

結城紬は、結城市、小山市とその周辺で織られる紬織物である。小山市立博物館の展示にも、小山市や結城市を中心とする生産地、現在も旧絹村を中心とした地域で続く生産が出てくる。栃木一県で完結する布というより、茨城と栃木にまたがる産地の布として読むほうが自然である。

地名には養蚕の記憶がある。鬼怒川はかつて「絹川」と呼ばれ、栃木県側の生産中心には「絹村」「桑村」という名が見られた。結城紬の土地感は、川の名、桑の字、繭、農閑期の手仕事という具体的なものから立ち上がる。

布になる前に、繭は真綿になる。重曹を加えた湯で繭を煮てやわらかくし、ぬるま湯の中で五、六個の繭を広げて重ね、一枚の真綿をつくる。その真綿をつくしに巻き、指先で細く引き出した糸をおぼけと呼ばれる桶にためていく。

仕事の量は数字にも表れる。一ボッチは約九十四グラムで、約七ボッチが一反の結城紬にあたる。一反分の糸つむぎには約二、三か月かかるとされる。小山市立博物館の展示には、つくし、オボケ、アゲワク、織機、反物、着物が並び、工程の言葉が道具として見える。

糸ができると、色と模様の準備に入る。染めた糸は小麦粉で糊付けして補強され、のべ台で整経されて、長さと本数をそろえる。絣糸にする部分には、たて糸とよこ糸へ墨付けを行い、模様になる場所を綿糸でくくって染料が入らないようにする。

絣くくりは、模様によって数か月かかる。本染めでは、結城紬特有のたたき染が行われ、束ねた糸を石の上でたたきながら染料をしみ込ませる。模様は、織機にかかる前の糸の段階で、長さ、印、くくり、染めの中に組み込まれている。

織りでは、地機が織り手の体を布の構造に入れる。小山市立博物館は、地機またはいざり機と呼ばれる古い形式の織機を、経糸を腰で吊って張り加減を調整するものとして扱っている。本場結城紬の技術でも、真綿からの手つむぎ、手くびりの絣、地機による機織りが柱になっている。

手ざわりは糸に由来する。振興団体は、結城紬のあたたかさやしわになりにくさを、撚りの少ない、ふっくらした真綿の手つむぎ糸と結びつけている。受け継がれる技は、真綿を指で引くこと、腰で経糸の張りを調整すること、強く撚らない糸を一反の布に織ることの積み重ねである。

結城紬の見た目は、模様の変化からもたどれる。振興団体は、長い間は無地や縞が中心で、その後に絣が発達し、十字形や亀甲形などの模様が現れたとしている。これらの柄は、整経、墨付け、くくり、染めという前段階の仕事とつながっている。

小山市立博物館には、かつて常陸紬などとも呼ばれ、室町時代に結城家からの献上品として使われたことから結城家の名をとったとされる、という紹介がある。この名の由来は伝承を含む話として慎重に扱い、布そのものは産地、真綿、絣、地機という手順から見ていくのがよい。

現在の結城紬は、手仕事と組織の両方に支えられている。振興団体は、原料、染色、織物、卸商の組合を挙げ、反物の検査、技術研修、作品展、受検反物の管理にも触れている。卸商協同組合は、五十年以上にわたり産地、呉服業界、愛好家をつなぐ役割を担ってきたとしている。

博物館に並ぶつくし、オボケ、アゲワク、織機、反物、着物は、糸から装いまでの距離を見せる。糸つむぎと機織りの体験では、指、腰、絹糸、木の道具が同じ工程の中でつながる。継承という大きな語は、ここでは講習、展示、反物検査、そして手を動かす場面の積み重ねを指している。