江戸小紋

江戸小紋の場所をたどると、新宿区、世田谷区、練馬区など東京の主な製造地に行き着く。染色には多くの水が必要だったため、神田川流域を中心に生産が発達した。明治・大正期には江戸川橋、早稲田、戸塚周辺から高田馬場方面にも広がり、早稲田や落合周辺は現在も江戸小紋などの染色産業地帯として知られる。東京染小紋という名は、この仕事を絹の反物、小紋調の色柄、手作業の型合わせ、引き染め又はしごきと結びつけている。

江戸小紋は、見る距離で表情が変わる。模様は0.5〜1ミリほどの小さな点や細い線で構成され、代表的な極鮫では3センチ四方に千個もの点がにじまず染め抜かれる。玉縞は約3センチの幅に26本、二ツ割は23本の線が入るほど細かい。手元に寄せると、鮫の点、通しの整った並び、角通しの格子が、無地に見えた絹の表面から現れてくる。

江戸小紋には、約400年の衣服の時間が重なっている。17〜19世紀中ごろ、諸大名が江戸城に登城する際、藩を見分けるために裃へ細かな模様を染めたことが発達の一つの背景になった。各大名家には定小紋と呼ばれる決まった文様があり、江戸中期以降には町人の着物や羽織にも小紋が広がった。自然、日用品、文字を題材にした柄のほか、大根とおろし金を並べて収穫を願う柄も生まれた。

染めの前には、柿渋加工の手漉和紙を貼り合わせた型紙がある。型紙には錐や小刀で点や線が彫られ、伊勢、鈴鹿の白子、寺家村を中心に作られた型紙の流れも知られている。染め師は20センチほどの型紙を布の上に置き、13メートル近い反物へ手で柄を合わせながら糊を置いていく。もち米粉、米ぬか、食塩などを混ぜた捺染糊を使い、地色は引き染め又はしごきで入れる。裏地が白く残ることで、表の細かな柄が際立つ。

江戸小紋は、柄と色の組み合わせで着姿の印象が変わる。鮫は細かな点で曲線を作り、通しは整然とした並びを見せ、角通しは紋を入れると礼装として着ることができる。普段着、準礼装、茶席の着物としても用いられ、茶席では袋帯と合わせる例がある。同じ柄でも色が変わると、渋さや現代的な表情が布の上に現れる。

渋谷区立松濤美術館の江戸小紋と型紙の展示では、型紙約150余点と小紋柄の着物約90点が並べられた。型紙をアクリル板ではさみ、背後から光を当てると、縞、幾何学、花鳥風月の細かな切り口がはっきり見える。着物と並べて見ると、彫刻刀の跡、糊、絹の反物がどのように結びつき、身につける文様になるのかが伝わる。