日本の織物と染物:紬・絣・縮・友禅・型染・藍染と産地の違い

日本の伝統的な布を分ける最初の基準は産地ではなく、柄がどうやって生まれたかです。織物は糸を先に染め、色を織って柄にします。いわゆる先染めです。染物は白い生地を織ってから模様を染めます。後染めです。このサイトに収めた織物と染物の産地は沖縄、京都、東京、新潟に最も多く、以下の各節ではまず種類を、次にその産地を見ていきます。

織物では、紬はもともと真綿から手で紡いだ糸で織る絹布で、素朴で丈夫です。絣は糸の段階で括って防染し、染めてから、織るときに経糸と緯糸を合わせるので、柄の輪郭に自然なにじみが出ます。縮と上布は多くが苧麻の夏布で、縮は強く撚った緯糸でしぼが立ち、上布は平織の細い麻布です。西陣織や博多織は絹が主で、柄を布に直接織り込み、多くは帯になります。

染物では、友禅は糊で防染の線を描いてから色を挿し、絵のような模様になります。型染は型紙越しに糊を置いてから染め、小紋はそのもっとも柄の細かいもの、紅型は沖縄の型紙と刷毛による染めです。絞りは布を括ってから染め、括った部分が白く残ります。藍染は藍を発酵させた染液に糸や布を繰り返し浸けるもので、糸染めも布染めもあります。

結城紬は茨城県結城市周辺の布で、鎌倉時代には結城が生産の中心になっていました。平織の結城紬は、経糸にも緯糸にも真綿から指先で紡ぎ出した撚りのない糸を使い、絣は手で括り、地機で腰の力で張りを調整しながら織るため、軽くあたたかい風合いになります。今は着物のほか、名刺入れ、財布、ネクタイにも使われています。

本場大島紬は奄美大島で生まれ、鹿児島産地で発展しました。明治40年頃に締機による織締絣が採用されて精緻な絣文様が安定し、「大島紬は二度織る」という言葉が生まれました。文様はトンボや亀甲など奄美の自然から取られ、光沢を抑えた艶、軽さとあたたかさ、しわになりにくさが特徴です。20項目の品質検査を経たものだけに合格証紙が付きます。

牛首紬は石川県白山市白峰の布で、名は旧地名の牛首村に由来します。二匹の蚕が共につくる玉繭から座繰りで引いた玉糸を緯糸に、生糸を経糸に用い、丈夫さから釘抜紬とも呼ばれる一方、光沢と身体になじむ柔らかさでも知られています。

久留米かすりは福岡県南部の筑後地方でつくられる先染めの木綿織物で、産地は久留米市、広川町、筑後市、八女市などです。1800年頃、13歳の井上伝が藍染め古着の色抜けの斑点をヒントに考案しました。白い木綿糸を括って藍で染め、織るときに経糸と緯糸を合わせて柄を出すまでに30以上の工程があり、数か月かかることもあります。

小千谷縮は新潟県の小千谷から魚沼地方にかけてつくられる苧麻の麻織物で、しぼのあるものが小千谷縮、平織のものが越後上布と呼ばれます。しぼは強く撚った緯糸と湯もみで生まれ、肌にべたつかず、通気性と吸湿性のある盛夏の着尺になります。古い技法では糸や布を雪の上に広げて晒します。

越後上布は南魚沼市塩沢地域の平織の苧麻布で、通気性とさらりとしたシャリ感があります。青苧は福島県昭和村と関係があり、魚沼で苧績みによって細く裂いて糸にします。居座機で織り手が体で張りを調整しながら織り、洗った布は雪晒しで白地を白くし、絣模様をはっきりさせます。

西陣織は京都市北西部の西陣でつくられる先染めの紋織物で、多品種少量生産が特徴で、業者は上京区・北区周辺に集まっています。名は1467年から1477年まで続いた応仁の乱の西軍本陣に由来し、戦いが収まると職工たちが京都へ戻り、白雲村や大宮今出川付近で織物業を再開しました。経糸を3千本から8千本使う布もあり、明治には佐倉常七ら3人が欧州で学んでフランスからジャカード機を取り入れました。用途は帯、きもの、能衣装からネクタイやバッグまで広がります。

博多織は福岡・博多の絹織物で、細い糸を束ねた太い緯糸を多くの経糸に力強く打ち込みます。しなやかで丈夫なため、着物の帯と最も深く結びついています。手織りの帯には幅1ミリ未満の糸が1万本以上使われ、数か月かかるものもあります。由来は、博多商人の満田彌三右衛門が1241年に宋から帰国し、学んだ技法に独自の意匠を加えたという話で語られます。江戸時代に黒田長政が幕府へ献上した柄は献上柄として今に残ります。

京友禅は、きものに多彩で絵画調の模様をあらわす京都の染めの技術で、名は祇園あたりに住んだ扇絵師、宮崎友禅斎に結びついています。明治には化学染料が入り、広瀬治助の型友禅によって型紙で多く染められるようになりました。手描きの一枚はおよそ二十の工程を経て、専門の職人が分担します。

加賀友禅は金沢を主な産地とします。1712年に宮崎友禅斎が京都から金沢へ移り住みました。臙脂または蘇芳、藍、黄土、草、古代紫の五彩を基調に、写実的な草花や花鳥を描き、糸目糊が残す細い白線、外ぼかし、虫食いが持ち味で、訪問着や留袖に多く見られます。加賀友禅作家は加賀染振興協会に落款を登録し、作家のきものには落款が記されます。

江戸小紋は東京の細かな型染めで、主な製造地は新宿区、世田谷区、練馬区など、水の豊かな神田川流域で発達しました。点や細線は0.5〜1ミリほどで、極鮫では3センチ四方に千個もの点が入るため、遠目には無地に見え、近くで柄が見えます。琉球びんがたは沖縄の染めで、型紙を使い、刷毛で色を手差しし、赤・黄・藍が鮮やかで、文様は南国の生物や風景です。琉球王国時代には王族・士族の礼装に用いられ、組合の拠点は今、那覇の首里にあります。

藍染は藍の葉の染料を発酵させて建てた染液に、糸や布を繰り返し浸けます。武州正藍染は埼玉県北部の羽生、加須、行田の布で、江戸後期の天明期ごろには藍が栽培され、農家の主婦が農閑期に家族の衣服を作ったのが始まりとされます。藍の葉の染料を自然発酵建てで手で染め、糸染めと型染めがあり、武州の約七割は糸染めです。糸が芯から染まるので、織り上がると自然な青縞が生まれます。

絞りは布を固く括ってから染め、括った部分が白く残ります。有松鳴海絞は名古屋市緑区の有松と鳴海の布で、始まりは慶長年間で、名古屋城築城に来ていた人から伝えられた技法と手ぬぐいの話で語られます。括りには蜘蛛絞、嵐絞、雪花絞など約70種類があります。用途は振袖や訪問着の絹から木綿の浴衣、手ぬぐいまでで、旧東海道の旅人が絞りの手ぬぐいや浴衣を土産に買った流れは今も続いています。

まず用途を決めます。反物は着物を仕立てる人のためのもので、多くの産地は今、小物もつくっています。結城紬は名刺入れとネクタイ、江戸小紋はネクタイとストール、琉球びんがたはバッグと財布、武州正藍染はハンカチ、のれん、剣道着、有松鳴海絞は手ぬぐいと浴衣です。季節も考えに入れます。小千谷縮と越後上布は盛夏の麻、結城紬と本場大島紬は軽くあたたかい布です。

次に表示を読みます。同じ名前の下に、まったく違う作り方があるからです。久留米かすりの産地には藍染め・手織り・手括りと動力織機・化学染料・機械括りが併存し、京友禅は手描きから型染、機械捺染、デジタルまでを含みます。小千谷市自身が、流通する小千谷縮の多くは文化財の厳格な要件とは異なり、伝統的工芸品としてつくられていると説明しています。手描きか型染か、天然藍か化学染料か、手織りか動力織機かで、価格差が生まれます。

最後に証紙と落款を探します。本場大島紬は組合の20項目の品質検査を経たものだけに合格証紙が付き、久留米絣協同組合は審査基準と合格証を用い、加賀友禅作家のきものには登録された落款があります。藍染は着るうちに褪せて色調が変わりますが、武州正藍染の産地はその変化を美しさの一部と考えています。注文前に知っておくと安心です。