村山大島紬

村山大島紬を考える出発点は、狭山丘陵の南麓にある村山地域である。現在の主な製造地には武蔵村山市、瑞穂町、昭島市が挙げられ、東京の西北側にある具体的な地名が、この絹織物の輪郭をつくっている。

武蔵村山市本町2-2-1には、1928年に建てられた村山織物協同組合の木造事務所が残る。建物の中では道具、製作段階、反物、年表が並び、機屋や絣板を作る人たちが集まった土地の厚みを、板、糸、布として見ることができる。

絹の紬が前面に出る前、村山地域は江戸時代から木綿紺絣の産地として知られていた。さらに元禄期の縞木綿、江戸後期の村山絣という流れもあり、綿織物と絣模様の経験がこの地域に積み重なっていた。

明治から大正にかけて木綿絣の研究開発が進み、生産も増えた。大正8年ごろに群馬県伊勢崎から板締め染色が入ると、絹織物が多く作られるようになり、村山大島紬は生糸、先染め、平織りを軸にした布へと形を整えていった。

村山大島紬では、模様は織る前の糸に入る。文様を彫った板を使う板締め染色によって絣糸を染め、織機にかける前から模様の位置を持たせる。伊勢崎から伝わったこの方法が、村山地域の絹絣を支える大きな技法になった。

絣糸は経糸にも緯糸にも使われるため、板締め染色は後の織りと切り離せない。染められた生糸が平織りの中で交差し、手作業の柄合わせを経て、布面に細かな絣模様が現れる。

糸の役割だけを見ても、村山大島紬は細かく分かれている。布の縦方向をつくる経糸、横方向に通る緯糸があり、それぞれが無地の地糸と、板締め染色をした絣糸に分かれるため、全部で四種類の糸が使われる。

それぞれの糸は別の手順を通って準備される。全体の仕事は手作業で行われ、細かく分けるとおよそ四十工程にもなるとされる。生糸、地糸、絣糸、板締めの板、織機の準備がつながって、ようやく一反の平織りの紬に近づく。

織機の前で大切になるのは、経糸の絣と緯糸の絣を手で合わせる作業である。二つの方向の染められた糸が交わる位置を整えることで、平織りの布面に精巧な絣模様が織り出される。

仕上がった布には、糸の繊維を感じる滑らかな手触りと、長く着ても疲れにくい軽さがある。男物では近くで見ると緻密で遠目には無地に見える細かな絣が用いられ、女物では落ち着いた模様や色合いが重視される。

村山織物協同組合の事務所は、1928年に織物業者たちが組合事務所として建てた木造建築である。大正時代から武蔵村山周辺には機屋や絣板製造業者が多く、同業者のまとまりが品質管理にも関わってきた。

建物の中では、道具、製造工程、板締め注入染色、時代ごとの反物、村山織物年表、制作過程をたどる映像を見ることができる。板、糸、織機、反物が同じ場所に並ぶことで、村山大島紬がどのように糸から布へ進むのかが具体的に伝わる。

村山大島紬は、着物の布として長く使われてきた。細かな絣模様、滑らかな手触り、軽い着心地があり、男物の控えめな絣にも、女物の落ち着いた模様や色にも、経と緯を合わせた細部が残る。

同じ紬は、ネクタイ、ペンケース、きんちゃく、小銭入れなどにも仕立てられている。反物より小さな面積になっても、板締めで染めた絣糸と経緯の柄合わせは表面に残り、武蔵村山周辺の絹絣が日常の手元に近づく。