本場久米島紬

本場久米島紬は、沖縄県久米島に伝わる絹織物で、産地は久米島町に結びついています。糸は紬糸または引き糸、染料は天然染料、絣は手括り、織りは手織りという四つの条件が示されており、名前の内側には糸、染め、絣、織りの具体的な仕事があります。

久米島紬の落ち着いた色は、草木染めと泥染めから生まれます。糸には紬糸または引き糸が使われ、島に育つ植物と泥が染色に関わります。煤竹色、赤褐色、銀鼠色、黄色、鶯色などの色名は、久米島の材料が糸に入り、布の表面に残ることを具体的に伝えています。

久米島紬では、図案の選択、染材の採取、糸染め、手織りまでを一人の織子が続けて担うとされています。図案をどう置くかは、糸をどこで括り、どの色に染め、織機の上でどう合わせるかにつながります。布は織機の前だけで急に形になるのではなく、糸を扱う手順の積み重ねで一反へ近づいていきます。

絣の模様は、糸を染める前の手括りから始まります。染めずに残す部分を括り、染色後にその位置が織機の上で合うことで、布に模様が現れます。括る位置の正確さと力加減は、絣のずれや輪郭のやわらかさに関わるため、準備の段階から仕上がりの表情が決まっていきます。

手織りされた反物は、水洗いされ、天日に干されたあと、砧打ちで仕上げられます。砧打ちでは、二人が約4.5キログラムの杵で20分から30分ほど布を打ち、光沢と手触りを引き出します。水、日差し、木の杵、人の動きがそろうことで、久米島紬の表面は着る布としての感触に近づきます。

久米島紬の歩みは、14世紀後半に明へ渡り、養蚕の技術を持ち帰ったとされる堂之比屋の伝承と結びつけて語られます。琉球王府の時代、さらに1609年の薩摩侵入後には貢納布として生産され、1903年に人頭税制度が終わるまでその役割が続きました。1905年前後の改良事業を経て産業として整えられ、現在の久米島ではユイマール館が展示や織り染め体験の入口となり、組合や地域の機関が後継者育成、養蚕技術の保存、技術公開に取り組んでいます。