米沢織

米沢周辺の織物をたどると、土地に育った植物が初めに現れる。桑は養蚕につながり、青苧はからむし、苧麻とも呼ばれて麻織物の原料になった。紅花は山形で古くから染料として使われてきた。これらの植物が、糸、布、色という米沢織の出発点を形づくった。

置賜地方の寒冷で雪の多い気候は、屋内作業に現実的な場を与えた。機織り、糸染め、整経の準備は、雪の季節にも家の近くで続けられる。米沢織は、植物、冬、手元の作業が重なるところから育ってきた。

米沢織の発展は、米沢藩第九代藩主の上杉治憲、鷹山の殖産政策と結びついている。藩の財政が苦しい時代、武士の家の婦女子が内職として機織りを習得し、新潟県小千谷から招かれた技術者が縮布づくりを支えた。

この動きによって、青苧を原料とする麻織物から、置賜地方の養蚕を基礎とした絹織物へと産地の重心が移っていった。武家の内職、小千谷の技術者、縮布の技、麻から絹への材料の転換が、米沢の織物を次の段階へ進めた。

明治に入ると、米沢の織物生産は家内工業から工場生産へと移り、機業家も増えていった。一方で粗製品の流通によって市場の信用を失った時期もあった。十九世紀後半、同業者の組織は品質を立て直す仕事として、検査の強化と染色の改良を進めた。

この転機は、米沢織が産地の中の連携によって支えられたことを示している。その後、工業学校、力織機、ジャカード、ドビーの発展が技術を広げ、人造絹糸や化学繊維、服地づくりへ向かう道も開かれた。

米沢織は、織機に糸をかける前から始まる。企画、意匠図、織組織の設計があり、その後に染色、糸の準備、整経、製織、整理、検査、縫製へ進む。色、柄、手触り、用途は、それぞれの工程の積み重ねで決まっていく。

複雑な柄にはジャカード織が使われ、密でなめらかな布にはドビー織が関わる。先染織物では、布になる前に糸の色を決める。草木染と化学染料がともに使われてきたことも、米沢の染めと織りの幅を示している。

米沢織の材料は一つに限られない。早い時期には青苧と麻織物があり、養蚕の広がりによって絹糸が中心になった。染料には紅花や紫根があり、藍、梔子、石榴などの草木染も見られる。明治以降には、時代の変化とともにレーヨンなどの化学繊維品も発達した。

変化する材料の並びから、米沢織は時代に応じて糸と染色方法を広げてきたことがわかる。絹織物、服地、袴地、小物の中で、異なる繊維が染色、整経、製織、整理の工程に入っていった。

現在の米沢織は、着物地、帯、袴地に加え、婦人用スーツ、ワンピース、コート、フォーマルドレスの生地、スカーフ、ネクタイ、小物にも広がっている。この用途の幅が、米沢の織物を和装と洋装の両方につないでいる。

米沢市内には、米沢織に関わる歴史を扱う施設があり、米沢繊維協議会も市内に置かれている。完成した布を眺めるとき、その背後には置賜の植物、米沢の工程、産地で分業する人々のつながりがある。