信州紬

信州紬は長野県全域で生産される絹織物の総称で、上田紬、松本紬、伊那紬、飯田紬、山繭紬などの名を含みます。長野市、松本、上田、岡谷、飯田、駒ヶ根などの産地が同じ県内でつながり、地域ごとの織りの名と、絹糸を扱う手仕事が一つの布名に集まっています。

始まりは奈良時代に織られていた「あしぎぬ」までたどられます。江戸初期には信州の各藩が養蚕を奨励し、信州全域が紬の産地として栄え、毎年多くの紬が京都へ送られました；その後、生産は下火になり、昭和の中頃には技術保存の名のもとでわずかに続き、戦後は県や市町村の復興の取り組みによって県内の生産が再び活発になりました。

信州紬は先染めの平織物で、たて糸には山繭糸を含む生糸、玉糸、真綿の手つむぎ糸のいずれかが使われ、よこ糸には玉糸か真綿の手つむぎ糸が使われます。山繭は野の繭の質感を布に持ち込み、百パーセント山繭でつくる山繭紬は信州の特産として扱われています。

繭や生糸の精練は、1926年以降に亜硫酸ソーダやソーダ灰による方法へ移りましたが、1950年ごろから、わら灰の灰汁による精練が見直されました。わら灰に含まれる加里や金属類が繊維に吸着し、布には光沢、腰、絹の擦れる音が生まれます；真綿は精練した繭を指先で広げてつくられ、手つむぎ糸の質はその真綿の出来から始まります。

草木染では、季節の植物、果樹、木の実、地域の素材が糸の色になります。染め場には、胡桃、落葉松、山桜、白樺、一位、りんごといった植物や果樹の色が入り、染めと乾燥を重ねることで色が層になり、職人の染め場での判断が糸の表情を整えてから高機へ送られます。

高機では、足で踏み木を踏んでたて糸を開き、手投杼でよこ糸を通し、たて糸を閉じて筬で打ち込みます。この一連の動きが布の密度、厚み、腰をつくります；絣糸の場合は、染める前に手括りで柄の位置を決めるため、糸は機にかかる前から模様の準備を持っています。

主な用途は着物の反物、帯、羽織で、渋い光沢と手織りの温もりは現在の衣料づくりにもつながっています。ナガノハンドシルク協同組合は、織物工場、縫製工場、染色家、アパレル企業で構成され、長野県には蚕種から生糸まで一貫して担える体制と、全国に四社しかない蚕種製造および製糸工場のうち二社が残っています。