東京本染注染

幕末期の江戸では、白地の多い手ぬぐいを通常の藍染めで扱う難しさから、深川の紺屋が型付けした生地の上から藍を注ぐ方法を工夫した。19世紀前半から中期には神田に手ぬぐい紺屋が集まり、歌舞伎役者や趣味人が意匠入りの手ぬぐいをあつらえ、配り物にする習慣も育った。東京本染注染の始まりは、手ぬぐい、藍、深川、神田という具体的な場面に重なっている。

主な製造地域は、東京都の足立区、葛飾区、江戸川区に加え、栃木県宇都宮市、群馬県高崎市とされる。関東注染工業協同組合には、旭染工、東京和晒、鍵善、伊勢保染工所、村井染工場、中川染工場、中村染工場などの事業者が名を連ねる。東京の花畑、立石、一之江などの場所と、宇都宮、高崎の染色や和晒に関わる仕事が、同じ産地の輪郭をつくっている。

型付けでは、型紙を張った型枠を生地に下ろし、ヘラで防染糊を置いていく。生地は糊の端に沿って折り返され、おおむね一反から四反分まで重ねながら、同じ型紙と糊の線で柄を合わせる。綿織物、麻織物、絹織物、または同等の材質を用いる布は、この折り返しの下準備を経て、両面から染める工程へ進む。

染色では、重ねた生地に細口のヤカンで染料を注ぎ、全体を裏返して反対側からも染めるため、仕上がった布は裏表なく柄と色を持つ。表面だけに色をのせるのではなく、折り重ねた層に染料を通すことで、緻密な柄とゆらぎのある色が両面に現れる。染めた後は水洗と天日乾燥を経て、使える布へ戻される。

染め方には、一色染、差分染、ぼかし染、細川染がある。差分染や一部のぼかし染、細川染では、糊筒で防染糊の堤防を作り、色の入る場所を分ける。細かな柄には突き棒を使い、染料を狙った箇所へ導く。道具の働きは、折り重ねた布の中で小さな柄を保つことにつながっている。

明治末期以降、東京では注染がゆかた地にも応用された。ゆかたは夏の衣服として花火大会や祭りで着られ、宿泊施設では寝間着や部屋着としても使われる。東京本染注染の用途は手ぬぐい、ゆかたから、服飾小物、洋服、インテリア雑貨、シャツ、バッグへ広がった。2023年の伝統的工芸品指定は、東京都・群馬県・栃木県という範囲と、屏風畳み状に折った生地、防染糊、ヤカンで注ぐ染色、両面に染まる特徴を示している。